中国女人，抛弃内衣界爱马仕
内衣界爱马仕黛安芬，撤出中国了。
年轻人还在懵，懂的人已经兰州拉面了：
那是一些，千禧年的旧梦。
曾经，黛安芬一脚踹开新世界的大门，在遮遮掩掩的内衣世界，成为站上县城商场的警幻仙子。
靠着宣传"钢圈塑形"、"聚拢效果"，它从一线到火到三四线，成了很多女性的第一件内衣。
1986 年，中国城镇居民的月平均工资才 100 元左右的时候，黛安芬一件要价超 200 元。
后来，它举办时尚内衣大秀"梦醉霓裳桥"，横扫全国 30 城，
表达前卫大胆，此时的内衣不是遮羞布，而是艺术与美的化身——
作为一代人的性感概念启蒙老师，黛安芬一度就是精致、西化、体面生活的终极注脚。
在 2015 年左右，黛安芬在中国内衣市场的份额约为 5.2%，排行前三。
很多女孩，工作后给自己的第一件内衣，就是 Triumph。
可如今，风向变了。
也不知道从哪天起，你离开了黛安芬专柜，再也没有回来，也渐渐听不到它的声音。
女孩们衣柜的内衣悄悄都没了钢圈，商场里的黛安芬早就撤了柜。
直到知道了它被淘汰，大家才恍然大悟：
大人，时代变了！
01 糟糕！我被无钢圈内衣包围了
不止黛安芬。
只要你多去逛商场，就会发现：
曾经盘踞商场核心位置的内衣店，都悄悄换了熟悉的脸。
原本被大红大紫的高饱和、挺括魅惑的钢圈款包裹的店面，
现在都是裸肤、象牙白、摩卡棕等，柔和中性，主打轻盈感。
如果你走进店里，会发现"挺拔丰满聚拢"早就不见了，转向了清一色的"柔软亲肤软支撑"；
导购推销话术也变了。
那种"你外扩了"、"不穿聚拢胸会走形"、"对抗地心引力"的旧时代船票，统统登不上这条新船。
毕竟现在大家都知道："什么聚拢不聚拢的，老娘要的就是舒服！"
如此巨变，并非空穴来风。
曾几何时，我们默认钢圈就是内衣的灵魂，又饱受钢圈之苦。
最怕在重要的社交场合，一根老旧的钢圈莫名其妙、毫无预兆、直抵肋骨，你又没法在大庭广众下伸手拨弄；
夏天，它是一种胸口的局部桑拿。 厚实的海绵垫锁住了汗水，也闷出了红疹，不敢穿贴身，也不敢穿真丝；
更别提为了视觉效果，还有很多代价要妥协：
过于执着聚拢的厚杯，往往让女孩身体侧面厚度激增，原本纤细感，活生生穿成了"虎背熊腰"。
稍微欠身，内衣便与身体有了一条微妙的空隙，简称空杯。
多少女孩，被钢圈 + 厚海绵垫的组合折磨，最后开始怀疑自己：
"是不是我的身体不对啊？"
于是，在"天下苦钢圈久矣"的集体呐喊中，品牌们开始卷了。
有的靠无尺码一招制敌，比如 Ubras，连蕾丝款都在强调"舒适"；
而主打无感标签的蕉内 Bananain，给了两个关键词，"舒芙蕾"和"空气杯"，都是一种轻飘飘的感觉。
现在的内衣，主要研发方向变成了"不管穿了什么，都要让你感觉没穿什么"。
小胸女孩逆袭了，抽掉了硬钢圈，扯掉了厚海绵，弗利少女成为一众文艺青年的后花园。
大码女生也觉醒了，什么大胸显小，小胸显大，其实大可不必。
另一个问题，是承托。
有的喜欢搞软支撑，比如专攻丰满女性细分赛道的奶糖派，主要采用一种"悬浮结构"；
素肌良品，用的则是叫"果冻条"的材料，说人话就是"和钢圈一样能托，但是不扎挺"。
现在，运动内衣品牌们，也积极进入市场分汤喝。
不少女孩，直接把 lulu、Alo 内衣当普通内衣穿。
为了上班运动两手抓，已经彻底抛弃传统排扣。
还有人把它当外搭，不会滑动的肩带，有一种毫不费力的时髦感。
总之，现在的女性内衣，早就脱离了钢圈代表的性感叙事。
身体感受因人而异，承受力原本就好的随便穿，对呼吸自由要求高的，可选择性穿；
实在没被 bra 驯化过的，穿无钢圈也觉得勒的，其实还有一个内衣消失的选项：
寻找 Bra 的替代品，比如胸贴与肌贴。
〓 图片来源：脱口秀马小羊
这股风潮之下，不光是黛安芬。
代表消费主义时代的维多利亚秘密，也迎来了它不得不去的转型：
2016 年左右，维密全球年销售额曾高达 77 亿美元，以"厚垫、聚拢、钢圈"为核心产品，让女性为了那个"天使"的标签心甘情愿买单。
然而从 2019 年到 2023 年，维密的年营收从 75 亿美元一路下滑，在美国市场的份额已跌至 20% 左右。
见状，维密开始猛推无钢圈内衣和运动系列。
不少女生这下发现了：
性感内衣的最后一道堡垒，已经被攻破。
那个"你不勒紧，肉就会散，胸就会垂"的胸不由己的婷美时代，好像真的结束了。
02 内衣广告里的性感女郎，不见了
曾几何时，无数少男少女还对婷美狠狠怦然心动：
那句"做女人，挺好"和 s 型曲线，一度是倪虹洁的代表作。
那时候，志玲姐姐一度是都市丽人的绝对符号，那时候的宣发 slogan 叫，"遇见更好的自己"。
什么叫更好的自己？没女人知道。
性感红利当然不会凭空消失。
但当国民闺女关晓彤接棒都市丽人代言时，大家会明显发现，那种味道慢慢淡了。
现在的内衣广告，体现的都是一种健康、柔软、清新的触感。
就算模特要露，比起之前的性感小露，现在更多是霸气侧露。
再加上西装，直接把"对自己好点吧"几个字写在脸上：
不是你爱我什么样子，而是我爱我的样子。
毕竟倪虹洁的代表作已经从婷美，变成了"有钱有闲、老公失踪，不要太灵哦"的格洛瑞亚，而中国内衣也在悄悄发生变化。
据小 k 大脑不太准确回忆，2020 年左右，无钢圈杀疯在了直播间。
维密都被国内审美倒逼，找了周冬雨代言。
她那一句："我不是定义上的性感 …... 但我觉得我就性感的"，直接宣告了讨好式审美的破产。
就这样把"由女性自己定义的性感"这话挑明了，这两年，各个品牌的代言走向也变得越来越鼓励女性做自我探寻。
无论是你像王菲一样先锋、杜娟一样高级，还是像童瑶一样顾佳；
其实，她们都代表一种新"内衣 icon "的流行：
比起当一个美丽性感的花瓶，不如做一个松弛自由的人类。
而这种关于胸部解放的理念，往前追溯可以到 1915 年。
当时的《妇女杂志》曾指出束胸伤胸及肺，比缠足害处更大；
随后还掀起了"天乳运动"，只不过它背后的逻辑是讲，不影响泌乳与后代素质。
而且很快，大家又开始用棉絮填补假乳，抢购阮玲玉同款义乳。
可以看到，中国女性在追求内衣自由的道路上，其实一直是在曲线行进。
虽然这几年陆续都会出现一些谨防谈"钢圈"色变的声音，也有网友表示，只要钢圈设计足够好，不但不会压迫胸部，反而能提供支撑。
但总的来说，道理虽然是有的，但已经很难说服人。
毕竟，时下审美范式至少有了两大巨变：
第一，平胸即时尚，时尚即高级；
其次，一部分人在纠结要不要穿钢圈的时候，已经有女孩开始 no bra 了——
这一次，女人内外该穿什么衣服，终于不再是别人口中的判词了。
03 价格，成了内衣的新隐形钢圈？
一个冷知识：钢圈内衣，一度是军工级别的。
大约在一战，美国政府曾从女生内衣取出来 28000 吨钢条支援军用，足够造两艘巨型战舰吧。
如此庞大的穿戴规模，证明了当年大家对这种"钢铁支撑"的执迷程度。
就像《加勒比海盗》里伊丽莎白的那惊天一倒栽入大海，并不是因为被表白吓晕的，而是父亲口中那件"伦敦最新时尚"活活给勒缺氧的。
曾经的内衣历史，是一部人类为了好看到底能对自己下多狠手的血泪史。
为了维持一种病态的挺拔，什么藤条、钢板甚至鲸鱼肋骨，都能往面料里塞；
哪怕到了二战时期，梦露带火的"子弹文胸"也依然像个尖锐的战斗信号。
这种审美一直处在悦他的最高频，唯独把人的生理感受放在了末位。
类似的身体装修工程，从高跟鞋到窄腿裤，从 skim 到光腿神器，从束腰到内衣，一直持续到我们开始愿意放过自己。
所谓的"悦己"，其实没有那么复杂，鸭居羊子在自己书中提倡的那样：
"痛时喊痛，要时喊要。"
可以肯定的是，内衣的舒适度本身，已经成为所有品牌进化的方向。
但也必须承认的是，目前人类对内衣的开发其实还不足 1% 。
无钢圈已然制霸全球，然而在社交媒体简单这么一搜，引入眼帘的就有这么一堆：
"老天奶！为啥我一穿内衣就跑偏？"
"冬天闭口，夏天闷汗，究竟是不是我内分泌有问题？"
"说好的，大胸不显壮，小胸不空杯，怎么总是穿不对 .... "
凭良心说，这些女生秒懂的不适，品牌一直在解决，但终究是人类各异。
另一方面，现在的内衣虽然钢圈减了，但是价格也没有打下来：
曾经钢圈内衣是重工业，现在的无尺码、果冻条，生产更快、周转更灵、库存压力更小 .。
照理说，效率提升了，工序减少了，然而各大品牌，还是仍死守着 150-200 元的中高档阵地。
而且女生都知道，内衣第一铁律，叫"三个月得换一次"。
三个月一换，一换几百块，又是一笔不小的开支。
如我们所见，钢圈的时代结束了，"悦己"的序幕才刚拉开，还有更多问题需要解决。
或许未来，内衣还会进化出更先进的科技、更时髦的标签，甚至干脆消失在我们的衣橱。
但这不重要了。
重要的是，女人不必再为了"天使翅膀"忍受痛苦，也不必再为了"内衣界爱马仕"的标签去妥协体感。
告别黛安芬们，我们正走向一个更宽阔的自由地带：
我们终于学会了在那件薄薄的织物下，做一个大口呼吸的人。
撰稿 | 脱落酸
编辑 | 杜都督
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